Ferraillage de piscine – Les bases pour une structure solide
Le ferraillage de piscine est l’un des éléments les plus importants dans la construction d’un bassin en béton. Invisible une fois le béton coulé, il constitue pourtant le véritable squelette du bassin. C’est lui qui permet au béton de résister aux poussées de l’eau, à la pression des terres et aux mouvements naturels du sol.
Un ferraillage mal conçu ou mal mis en œuvre peut entraîner, parfois plusieurs années après la construction, des fissures, des déformations ou des infiltrations difficiles à corriger. Comprendre les principes de base permet donc de sécuriser durablement son projet.
Dans cet article, nous allons expliquer simplement ce qu’est le ferraillage d’une piscine, quels types de fers sont utilisés, comment ils sont placés dans le radier et les parois, et quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter sur un chantier.
Qu’est-ce que le ferraillage d’une piscine ?
Le ferraillage désigne l’ensemble des armatures métalliques intégrées dans le béton pour former ce que l’on appelle du béton armé.
Le béton résiste très bien à la compression, mais beaucoup moins aux efforts de traction et de flexion. Or une piscine est soumise en permanence à ces contraintes : pression de l’eau à l’intérieur, poussée des terres à l’extérieur, variations de température, tassements du sol.
Les armatures permettent de reprendre ces efforts et de solidariser entre elles les différentes parties de l’ouvrage. Elles relient notamment le fond aux parois et assurent la continuité de la structure.
On peut considérer le ferraillage comme le squelette de la piscine, autour duquel vient se former le béton.
💡 Conseil d’expert : sans armatures correctement disposées, même un béton de très bonne qualité peut fissurer sous l’effet des poussées d’eau et des mouvements du sol.
Quels types de fers utilise-t-on pour une piscine ?
Plusieurs types d’armatures sont utilisés dans une piscine béton, chacun ayant un rôle précis.
Les plus courantes sont les barres à béton dites « fers torsadés », généralement appelées « TOR » sur les chantiers. Il s’agit en réalité de barres dites « haute adhérence » (HA), dont la surface nervurée permet une bonne accroche avec le béton. En piscine, on utilise le plus souvent des diamètres de 8, 10 ou 12 millimètres, selon les zones à renforcer et les efforts à reprendre.
Pour le fond de la piscine, ces barres sont fréquemment complétées par des treillis soudés. Ils permettent de répartir les efforts sur toute la surface du radier et de limiter l’apparition de fissures de retrait.
Dans les angles, les reprises de bétonnage ou autour de certains éléments particuliers, on ajoute enfin des cadres, des épingles ou des barres cintrées, destinés à renforcer localement la structure et à assurer la continuité des armatures.
Ferraillage du radier : comment armer le fond de la piscine
Le radier, c’est-à-dire la dalle de fond de la piscine, constitue la base de toute la structure. Son ferraillage est donc fondamental.
En pratique, on met en place une ou deux nappes d’armatures dans l’épaisseur du béton, selon la profondeur du bassin et la nature du sol. Ces nappes sont constituées soit de treillis soudés, soit de barres croisées ligaturées entre elles.
Les armatures ne doivent jamais être posées directement sur le sol. Elles sont surélevées à l’aide de cales afin de garantir un enrobage suffisant de béton. En piscine, l’enrobage est généralement compris entre 3 et 5 centimètres afin de protéger l’acier contre la corrosion.
Au niveau du radier, c’est‑à‑dire le fond de la piscine, on met également en place les attentes verticales. Ces barres sortent du fond et permettront de relier le ferraillage des parois à celui du radier.
Ferraillage des murs : fers horizontaux et verticaux
Dans une piscine construite en blocs à bancher, le rôle des armatures est central.
Les fers verticaux sont disposés dans les alvéoles des blocs. Ils assurent la liaison entre le radier et les murs et reprennent une grande partie des efforts de flexion. Leur espacement est généralement compris entre 20 et 30 centimètres selon les systèmes utilisés et les contraintes du bassin. Ces barres sont ancrées dans le radier et reliées aux chaînages supérieurs.
Les fers horizontaux sont placés dans les rangs de blocs, souvent dans chaque rang ou un rang sur deux selon les prescriptions du fabricant. Ils sont généralement positionnés dans les encoches prévues dans les blocs, ceinturent l’ensemble du bassin, répartissent les poussées et assurent la cohésion de la structure.
Aux angles et en tête de mur, des chaînages continus sont indispensables pour fermer correctement la structure.
💡 Conseil d’expert : dans un bloc à bancher, ce sont les fers qui portent
Les blocs ne jouent qu’un rôle de coffrage. La résistance finale du mur dépend presque exclusivement de la continuité des armatures verticales et horizontales noyées dans le béton. Une interruption de chaînage ou une armature manquante suffit à fragiliser durablement la paroi.
Comment relier les fers entre eux
Les différentes armatures doivent être reliées entre elles afin de former une cage continue.
La liaison se fait le plus souvent par ligature, à l’aide de fil recuit. Cette ligature n’assure pas la résistance finale, mais permet de maintenir les barres en position pendant le coulage du béton.
Lorsque deux barres se prolongent, elles doivent se recouvrir sur une certaine longueur, appelée longueur de recouvrement. En pratique, cette longueur est souvent comprise entre 40 et 50 fois le diamètre de la barre. Par exemple, pour une barre de 10 millimètres, le recouvrement est généralement de l’ordre de 40 à 50 centimètres.
La continuité des armatures est particulièrement importante au niveau des jonctions radier / parois et dans les angles.
⚠️ ERREUR FRÉQUENTE — Couper ou interrompre une armature porteuse crée un point faible durable dans la structure. Toute discontinuité augmente fortement le risque de fissuration.
L’enrobage des fers
Les fers ne doivent jamais toucher la terre et l’enrobage correspond à l’épaisseur de béton qui recouvre les armatures.
S’il est insuffisant, l’acier se retrouve trop proche de l’air ou de l’humidité et peut corroder prématurément. Cette corrosion provoque des gonflements internes qui finissent par fissurer le béton.
En piscine, on vise généralement un enrobage minimal de 3 centimètres pour les armatures intérieures, et plutôt 4 à 5 centimètres pour les zones en contact avec le sol.
Des cales spécifiques en béton ou en plastique permettent de maintenir les fers à la bonne hauteur pendant le coulage.
Cas particuliers : poteaux, escaliers et plage immergée
Certaines zones de la piscine nécessitent des renforcements spécifiques.
Les escaliers et banquettes constituent des volumes rapportés qui modifient localement les efforts. Ils doivent être intégrés au ferraillage général, avec des armatures continues entre le corps du bassin et ces éléments.
🔎 À NOTER — Dans les piscines maçonnées, les poteaux raidisseurs doivent être ferraillés sur toute leur hauteur, ancrés dans le radier et reliés aux chaînages horizontaux afin de former un ceinturage continu autour du bassin.
Les erreurs de ferraillage les plus fréquentes
Certaines erreurs reviennent régulièrement sur les chantiers de piscines. Parmi les plus courantes, on retrouve notamment :
- des armatures posées directement sur le sol sans cales,
- des recouvrements trop courts entre les barres,
- des angles non renforcés,
- des attentes verticales oubliées ou mal positionnées,
Les plans de ferraillage
Il existe des plans de ferraillage types, souvent utilisés pour des piscines de formes simples et implantées sur des terrains sans contrainte particulière.
Ces plans constituent une base de travail courante dans la profession, mais ils ne peuvent pas couvrir toutes les situations. La nature du sol, la profondeur du bassin, la présence d’un débordement ou d’un terrain en pente modifient fortement les efforts appliqués à la structure.
Dans ces configurations, il est fortement recommandé de faire valider le ferraillage par un ingénieur compétent.
Conclusion
Le ferraillage constitue l’un des éléments les plus déterminants de la solidité d’une piscine béton.
Invisible une fois le chantier terminé, il conditionne pourtant la capacité du bassin à résister dans le temps aux poussées de l’eau, aux pressions du sol et aux mouvements naturels du terrain. Comprendre les principes de base, identifier les différents types de fers et soigner leur mise en œuvre permet de sécuriser durablement son projet.
Dans tous les cas, un ferraillage bien conçu et correctement mis en œuvre constitue l’un des meilleurs investissements pour garantir la longévité de sa piscine.
👉 Pour aller plus loin et savoir si vous êtes prêt à vous lancer, consultez notre guide : Autoconstruction piscine – par où commencer ?
FAQ – Ferraillage de piscine
Quels diamètres de fers utilise-t-on pour une piscine ?
En construction de piscine, on utilise le plus souvent des fers torsadés (TOR) de 8, 10 ou 12 mm. Le choix dépend des dimensions du bassin, de sa profondeur, de la nature du sol et des zones à renforcer. Les diamètres les plus importants sont généralement réservés aux parois, aux angles et aux zones fortement sollicitées.
Peut-on poser le ferraillage directement sur le sol avant de couler le béton ?
Non. Les armatures doivent toujours être surélevées à l’aide de cales afin de garantir un enrobage suffisant de béton. En piscine, un enrobage de 3 à 5 cm permet de protéger l’acier contre la corrosion et d’assurer une bonne durabilité de la structure.
Faut-il un plan de ferraillage pour construire une piscine ?
Dans de nombreux projets simples, des plans types sont utilisés comme base de travail. Toutefois, la conception des armatures dépend des dimensions du bassin, du terrain et des contraintes particulières : il n’existe donc pas de plan universel valable pour toutes les piscines.